Як почати користуватися телефоном на андроїді Поради щодо роботи з Android для початківців. Що таке Android

Регулювання яскравості дисплея

Таким чином, дозвіл не така велика зі старими смартфонами або відеокамерами. Більшість пристроїв можуть приймати лише 25-30 кадрів за секунду. Такі як зміна балансу білого або параметрів експозиції без втрати деталізації зображення. У звичайних відеокамерах також є можливість постобробки, але цей час не був "очищений" або "наближається" до глибин, більше нічого не може бути врятовано. Саме тому дзеркальна камера є найкращим виборомдля запису часових рядів.

Частота кадрів або частота оновлення

Фільм – це не що інше, як серія статуй. Тут частота кадрів або частота оновлення входить у гру. Це показує, скільки кадрів відтворюється за секунду. Сьогодні використовуються кадри зі швидкістю до 60 кадрів за секунду. Чим вища частота оновлення, тим більше рідини з'являється на екрані.

Наша найважливіша формула. Потім виходять такі формули. Тут ви можете завантажити їх безкоштовно. Найважливішим є, звичайно, дзеркало з відповідною лінзою. Те, що використовується для одного, відносно не є кращим, також як об'єктив – простий ширококутний або зум-об'єктив. Щоб уникнути вібрацій у кадрі, потрібно мати пристойний і стабільний штатив. Для цього потрібний інтервал. Вони можуть бути запрограмовані таким чином, щоб камера автоматично записувала певну кількість зображень із фіксованим інтервалом часу.

Звичайно, це обійдеться, але вам потрібно бути обережним, що ви приблизно на той самий інтервал, інакше в рухах відбуваються неприємні стрибки. Для довготривалих записів легко може статися, що запис розмитий. Таким чином, ви можете зробити за допомогою основного обладнання чудові записи часу. Зрештою, це залежить від мотиву, а не від техніки, що використовується. Все, що використовується в технології, наприклад, слайдер або поворотна головка - це зледеніння на торті і робить фільм ще цікавішим.

Однак покупка такого обладнання дуже дорога. Використання таких фільтрів. Як це зазвичай буває у фотографії, мотив є найважливішим. Зрозуміло, найбільш підходящі мотиви перебувають у русі. До них відносяться малювання хмар, води, сонця, зірок, тіней, людей, автомобілів або рослин. Тому слід стежити, щоб рух рухалося з його мотивам. Мотив без руху здається досить нудним, і ви можете не помітити різницю між часом та відео з нормальною швидкістю.

За загальним визнанням, це завжди легко, просто зовні у відкритому характері. Погода має грати, тобто. хмари у небі дуже корисні. Це може бути дуже неприємно. Особливо коли ви перебуваєте в одиночних місцях, де у вас немає ні людей, ні автомобілів і т.д. але ви повинні шукати відповідні мотиви. У цьому випадку потоки або сонце, що сходить або заходить, можуть бути або навіть тягнутими тінями. Вночі це простіше. Зірки – просто чудовий мотив і завжди видовище. У нічному повороті це корисно, коли небо не буде хмарним.

На жаль, Мати-природа не така передбачувана. Приклад меншого об'єкта. Хоча тіні рухаються загалом, у послідовності часу руху недостатньо. Приклад добре відповідного мотиву. Хмари приносять багато захоплюючих рухів у послідовність. На передньому плані можна побачити тінь малюнка на ландшафті.

Як настроїти персоналізацію

Але навіть хмари не дорівнюють хмарам. Є хороші та погані хмари. Найкрасивіші та захоплюючі хмари – це так звані купчасті хмари або весняні хмари. Вони рухаються відносно швидко, мають великі структури, а також великі рухи власними силами. Вони завжди виникають знову та постійно змінюють свою форму. З блакитним небом дійсно приємний контраст, і є також сухопутні часткові тіні, що тягнуть. Вони відносно безструктурні та тягнуть досить повільно. Вони без контурів, сірі та переважно покривають усе небо.

На фотографії ви бачите мало. Відповідно до типу та швидкості хмар, ви повинні встановити інтервал. Чим швидше вони переміщаються, тим коротшим має бути інтервал. Між ними ще багато інших хмар, які іноді більші і іноді менш підходять. Взагалі кажучи, що більше структур хмар, то краще вони виглядають на картинці. Має сенс інтенсивніше займатися цією захоплюючою темою. Що ускладнює тимчасову зйомку, так це те, що під час запису проходить певна кількість часу та середовище змінюється за певних обставин.

Це означає, що ви повинні заздалегідь про це подумати та дізнатися, як змінюється мотив із часом. Залежно від того, що ви приймаєте, Наприклад, корисно, коли і де точно йде сонце або де Чумацький шлях видно під час нічних пострілів. Є багато корисних додатківта веб-сайтів.

Ви виявили, що ваш об'єкт та зображення вирізані, потім він переходить у налаштування камери. Рекомендується встановити все автоматичні налаштуванняу «ручний». Це стосується наступних параметрів. Автофокусування: автофокусування повторно фокусуватиме об'єкт під час кожного відпускання затвора. Це не тільки затримує запис, але також може призвести до того, що фактичний мотив виявиться поза фокусом. Наприклад, коли об'єкт переміщується на передньому плані, а автофокус у цей момент фокусується саме на об'єкті.

Запис буде зруйновано. Баланс білого: баланс білого також буде визначено на кожному тригері. Це призводить до нерегулярного балансу білого і може бути виправлено лише при подальшій обробці. Час експозиції: Те саме стосується часу експозиції. Час дії, який значно відрізняється, не може бути виправлено належним чином.

Діафрагма: Те саме стосується і апертури. Однак тут додається той факт, що змінене значення діафрагми також означає змінений діапазон фокусування. Це впливає на результат незручно і більше не може бути виправлено. Шум зображення – це кількість зерна, яке сприймається під час зйомки.

Режими смартфона в Android

Вони займають набагато більше місця на карті пам'яті, але тепер є великі карти пам'яті для справді вузьких грошей. Тому простір більше не має бути проблемою. Більш якісних камер є ще нижчі значення. Найменше значення забезпечує найкраща якістьзображення без надмірного шуму. Увімкніть режим перегляду в реальному часі, збільште виставу та використовуйте автофокус, щоб знайти та сфокусувати потрібну точку. Потім вимкніть автофокусування та перевірте різкість.

Його також можна вручну сфокусувати вручну. Як допомогу ви також можете використовувати дисплей різкості, але ви не повинні надто покладатися на нього. Перевірка на самому предметі завжди рекомендується. Щоб зробити це знову та знову, пробна фотографія. Якщо ви маєте сумнів, ви також можете виконати ручний баланс білого. У посібнику до відповідної камери. Потім перевіряється час експозиції.

Як описано нижче, рекомендується використовувати об'єктиви без діафрагмового кільця і ​​без застосування діафрагми діафрагми, щоб зменшити це. Якщо натиснути кнопку спуску затвора наполовину, камера рекомендує рекомендований час експозиції. Залежно від того, що дорого. Тепер ви повинні зробити пробну фотографію ще раз і подивитися на неї на дисплеї за допомогою світлових попереджень та гістограми. Докладний описгістограми можна знайти тут. Дано лише орієнтовні значення для довжини інтервалу.

На мою думку, це повна дурість. Інтервал має бути адаптований відповідно до ситуації. Повільно рухаються хмари можна фотографувати спокійно з більшим інтервалом, ніж швидкі хмари. Інтервал не повинен бути надто довгим, тому в послідовності немає ривків. Зростання рослин можна вирощувати навіть з інтервалом в кілька годин. Також слід враховувати, наскільки тривалий час запису. Якщо ви хочете записати період у 3 години, немає сенсу вибирати інтервал у дві секунди. Занадто багато знімків, а занадто занадто довга.

Але завжди слід мати на увазі: коротший інтервал краще, ніж занадто довгий. Послідовність може бути відтворена з більшою швидкістю, тому, наприклад, використовується тільки кожне друге зображення. Проте, розтягнута послідовність не працює.

Якщо все налаштовано до цих пір, ви можете почати свою послідовність і з нетерпінням чекати вашого першого запису з повільним переглядом. Щодо рано, ймовірно, вже з першою послідовністю, новачок також побачить мерехтіння або мерехтіння. Це стрибки яскравості в окремих кадрах, які здебільшого мають дві причини. З одного боку, вони можуть бути викликані параметрами дії, з іншого боку, механічні дії відіграють важливу роль. Мерехтіння за параметрами експозиції може відбуватися, коли камера встановлена ​​на пріоритет діафрагми або пріоритет експозиції, а час експозиції або діафрагма варіюється від кадру до кадру.

Механічні дії - затвор і мерехтіння затвора. Об'єктивні лінзи без діафрагмового кільця мають так звану флеш-діафрагму. Апертура об'єктива не завжди встановлена ​​на вибраному діафрагмі, як при використанні об'єктива з діафрагмовим кільцем, але завжди відкрита. Натискання кнопки спуску затвора закриває діафрагму до бажаного значення. Тому рекомендується завжди фотографувати за допомогою діафрагми без лінз. У разі оклюзійного мерехтіння ситуація аналогічна. Більшість камер мають слот-затвор.

Для кожного знімка дзеркало перевертається, і затвор відкривається, щоб світло могло падати на датчик. Чим довше час експозиції, тим менше мерехтіння. Відео 1: мерехтіння миготіння крупним планом. Відео 2: Як працює екран переходу та затвор. Хоча можна видалити мерехтіння при подальшій обробці, він може бути настільки сильним, що стає неможливим його видалити. Найкращі записи- це ті, які вимагають якнайменше пост-обробки. Ми можемо зустріти сліпе мерехтіння декількома способами.