Зарядне на автомобіль з транспортним засобом 160. Автомобільне зарядне своїми руками. Нижче я додаю схему зарядного пристрою, керуючись якою ми з вами і будемо робити подальші дії. За допомогою цієї схеми можна збирати «зарядники» на будь-якому іншому

Головна / Основний функціонал

Усі автолюбителі потрапляли у таку неприємну ситуацію. Є два виходи: завести машину із зарядженого акумулятора із сусідської машини (якщо сусід не проти), на жаргоні автолюбителів це звучить як “прикурити”. Ну і другий вихід – це зарядити акумулятор.

Коли я потрапив у таку ситуацію вперше, то зрозумів, що мені терміново потрібний зарядний пристрій. Але в мене не було зайвої тисячі карбованців на покупку зарядного пристрою. В інтернеті знайшов дуже просту схемуі вирішив зібрати зарядний пристрій власними силами.

Схему трансформатора спростив. Обмотки з другої колони позначаються зі штрихом.

F1 та F2 – це плавкі запобіжники. F2 необхідний захисту від короткого замикання на виході ланцюга, а F1 – від перевищенні напруги у мережі.

Опис зібраного пристрою

Ось що в мене вийшло. Виглядає так собі, але головне працює.

Трансформатор

Тепер про все по порядку. Силовий трансформатор марки ТС-160 чи ТС-180 можна дістати зі старих чорно-білих телевізорів "Рекорд", але такого я не знайшов і пішов у радіомагазин. Давайте розглянемо його ближче.

Ось пелюстки, куди паяються висновки обмоток трансформатора.

А ось тут прямо на трансформаторі є табличка, на яких пелюстках якась напруга. Це означає, що якщо подати на пелюсток № 1 і 8220 Вольт, то на пелюстках №3 і 6 ми отримаємо 33 Вольти і максимальну силу струму в навантаження 0,33 Ампера і тд. Але нас найбільше цікавлять обмотки №13 та 14. На них ми можемо отримати 6,55 Вольт та максимальну силу струму 7,5 Ампер.

Для того, щоб заряджати акумулятор, нам якраз буде потрібна велика сила струму. Але напруги в нас не вистачає ... Акумулятор видає 12 Вольт, але для того, щоб його зарядити, напруга зарядки повинна перевищувати напругу акумулятора. 6,55 Вольт тут ніяк не пригодиться. Зарядний пристрійнам має видавати 13-16 Вольт. Тому ми вдається до дуже хитрого рішення.

Як ви помітили, трансформатор складається із двох колон. Кожна колона дублює іншу колону. Місця, де виходять висновки обмоток, пронумеровані. Для того, щоб збільшити напругу, нам потрібно просто з'єднати дві обмотки послідовно. Для цього з'єднуємо обмотки 13 і 13 і знімаємо напругу з обмоток 14 і 14. 6,55 + 6,55 = 13,1 Вольт. Ось таку змінну напругу ми отримаємо.

Діодний міст

Для того щоб випрямити змінну напругу, ми використовуємо діодний міст. Збираємо діодний міст на потужних діодах, тому що через них проходитиме пристойна сила струму. Для цього нам потрібні діоди Д242А або якісь інші, розраховані на струм від 5 Ампер. Через наші силові діоди може текти прямий струм до 10 Ампер, що ідеально підходить нашому самопальному заряднику.

Також можна окремо купити діодний міст одразу готовим модулем. Саме підійде діодний міст КВРС5010, який можна купити на Алі по цією посилання або у найближчому радіомагазині

Повністю посаджений акумулятор має низьку напругу. У міру заряджання напруга на ньому стає все більше і більше. Отже, у нас сила струму в ланцюзі на початку зарядки буде дуже велика, а потім піде на спад. Згідно із Законом Джоуля-Ленца, при великій силі струму відбуватиметься нагрівання діодів. Тому, щоб їх не спалити, потрібно відбирати від них тепло та розсіювати в навколишньому просторі. Для цього нам потрібні радіатори. Як радіатор я розібрав неробочий комп'ютерний блок живлення, розрізав на смужки бляшанку і прикрутив до них діод.

Амперметр

Навіщо у схемі амперметр? Для того, щоб контролювати процес заряджання.

Не забудьте підключити амперметр послідовно до навантаження.

Коли акумулятор повністю розряджений, він починає жерти (слово "їсти" думаю тут недоречно) струм. Жере він близько 4-5 Ампер. У міру зарядки він їсть все менше і менше сили струму. Тому, коли стрілка приладу покаже на 1 Ампер, акумулятор можна вважати зарядженим. Все геніально та просто:-).

Крокодили

Виводимо два крокодила для клем акумулятора з нашого зарядного пристрою. При зарядженні не плутайте полярність. Краще якось помітити їх або взяти різних кольорів.

Якщо все правильно зібрано, то на крокодилах ми повинні побачити таку форму сигналу (за ідеєю верхівки повинні бути згладжені, тому що синусоїда), але хіба щось пред'явиш нашому провайдеру електрики))). Вперше бачите щось подібне? Бігом сюди!

Імпульси постійної напруги краще заряджають акумулятор, ніж чистий постійний струм. Як отримати чистий постійний струм зі змінного описано в статті Як отримати зі змінної напруги постійне .

Висновок

Не полінуйтеся допрацювати свій пристрій плавкими запобіжниками. Номінали запобіжників на схемі. Не перевіряйте на іскру напругу на крокодилах зарядника, інакше втратите запобіжника.

Увага! Схема даного ЗУ призначена для швидкої зарядкивашого акумулятора у критичних випадках, коли треба терміново кудись їхати через 2-3 години. Не використовуйте її для повсякденного звернення, оскільки заряд йде при максимальному струмі, що не найкращий режим заряджання для акумулятора. При перезаряді начине "кипіти" електроліт і в навколишній простір почнуть виділятися отруйні пари.

Тих, кого зацікавила теорія зарядних пристроїв (ЗУ), а також схеми нормальних ЗУ, то обов'язково качаємо цю книжку цієюзасланні. Її можна назвати біблією зарядних пристроїв.

Купити автомобільний зарядний пристрій

На Аліекспресі є дійсно хороші і тямущі зарядки, які набагато легші за звичайні трансформаторні зарядні пристрої. Їхня ціна в середньому від 1000 рублів.

Зима невблаганно наближається і незабаром розпочнеться сезон купівлі (складання) автомобільних зарядних пристроїв. Хочемо уявити зарядний пристрій, який виготовлений самостійно для потреб в зарядці двох АКБ на 40 і 60 А/ч. Воно працює вже в кількох примірниках у різних людей, і взимку особливо потрібне.

У дешевих зарядних пристроях, доступних у магазинах, буває так що зарядна напруга у фінальній фазі досягає 20 В (таке без стабілізатора при зростанні напруги до 250 В цілком можливо), а електроліт перетворюється на газ. Вони не підходять з міркувань безпеки, тому краще про покупку таких аксесуарів навіть не думайте!

При мінімальних знаннях та рівності рук можна витративши найменшу кількість грошей, використовуючи що є під рукою, зібрати цілком пристойну зарядку для авто 12 В.

Схема зарядного до автомобіля

Потенціометр PR1 дозволяє регулювати робочу напругу компаратора U1 в діапазоні не менше 13,5 … 15 В. Якщо напруга батареї нижче ніж робоча напруга компаратора, після кожного скидання тригера U2A після додаткового короткого моменту висока стан виводиться на Q-вихід. Конденсатор С1 заряджається, і напруга на затворі транзистора стає як мінімум на 10 В вище, ніж напруга на його початку - транзистор відкривається. Важливою характеристикою схеми є те, що описаний цикл зарядки C1 не повторюється у кожній половині роботи мережі, тільки кожен повний період, тобто кожні 20 мс. Завдяки цьому система завжди проходитиме через парне число синусоїдальних напівхвиль, що корисно для трансформатора, оскільки поглинений струм не містить постійної складової.

Цей зарядний пристрій побудований на добре відомій мікросхемі 4013. Єдина зміна в схемі - це використання CEP50N06 замість транзистора BUZ11, він має ще нижчий опір переходу (19 мОм замість 30 мОм). Це дійсно дуже хороша і багаторазово перевірена схема, хоча вона має два недоліки, а саме: відсутність регулювання зарядного струму і неможливість працювати при напрузі акумулятора нижче 10 В. Важко сказати, яка гранична нижня напруга для правильної роботи схеми, але підключивши розряджену батарею, на якій напруга без навантаження була 8 В - система не запускалася, потрібно було ненадовго підключити акумулятор до БП безпосередньо (трохи підняти напругу), після чого зарядний пристрій впорався.

Корпус від класичного блоку живлення комп'ютера, в якому все можна було розмістити. У середині був прикручений трансформатор від пошкодженого ДБЖ, від якого була використана лише одна обмотка 17 В. Схема також працює з випрямляючим мостом 25 А, V/A модулем виробництва Китаю. Що стосується модуля V/A, його перевагою є широкий діапазон напруги живлення до 30 В і те, що він може легко запитуватися від виміряної напруги. Точність вимірювання може бути калібрована за допомогою мікро потенціометрів. Модуль має вбудований шунт, діапазон вимірювання струму становить 10 А. Вихід захищений запобіжником на 15 А.

Вентилятор встановлений на задній частині корпусу БП, робоча напруга його обмежена резистором 220 Ом, 5 Вт (щоб менше шумів). Резистор підібраний експериментальним шляхом, щоб у кулера не було проблем із запуском, а його оберти були нижчими. Адже він повинен не шуміти, а лише забезпечувати циркуляцію повітря. Звичайно, можна відмовитися від вентилятора взагалі, але тоді було б корисно мати великий радіатор для транзистора.

Кабель підключення до АКБ 2×1,5 мм завдовжки 3 м, затискачі типу "крокодил", він використовується для підключення до акумулятора. Кабель може бути і товстішим, тому що при струмі 8 А падіння напруги становить близько 0,75 В, при 5 А - близько 0,5 В, а при 2 А - всього 0,2 В. Це не дуже велика проблема, тому що на останній стадії заряджання струм дуже маленький і напруга теж падає.

Витрати на саморобну автозарядку вийшли незрівнянно менші, ніж на купівлю готової, навіть на дешевому китайському сайті.

При зарядці не потрібно від'єднувати акумулятор від автомобільної електроніки (схема контролює вихідну напругу, яка встановлена на 14,4 В), і не потрібно контролювати час заряджання, коли заряд акумулятора завершується, струм зарядки з часом впаде майже до нуля.

Максимальний струм, який вдавалося досягти на представленій конструкції, становить 12 А (модуль V/A витримав) при розрядженій батареї до 8 В, про яку згадувалося раніше. При нормальній роботі акумуляторних батарей струм у початковій фазі становить 6 А, потім поступово зменшується. Його значення залежить від рівня розрядки акумулятора.

Цифровий вольтметр підключено до акумулятора. Амперметр підключений одразу до діодного мосту. Під час заряджання вольтметр коливався в діапазоні близько 0,1 В і це нормальна робота. Після зарядки батареї до 14,4 вольтметр перестав коливатися і постійно відображав це значення. Під час заряджання амперметр змінював свої показання з максимуму на нуль. Нуль показував строго і не вагався як на вольтметрі 14.4 ст.

Інструкція по роботі із ЗУ до авто

Зарядний пристрій працює наступним чином:

Ви підключаєте батарею дещо розряджену, припустимо що після підключення напруга становить 12,3 В. Оскільки опір такої батареї низький, а напруга нижче встановленого 14,4 В транзистор відкривається і тече постійний струм. Наскільки великий цей струм залежить від потужності трансформатора та опору акумулятора. Припустимо, що це 6 А.
Батарея заряджається, напруга на ній збільшується, а струм трохи зменшується.
Напруга досягає заданого значення 14,4, схема переходить в імпульсний режим, щоб обмежити подальше підвищення напруги.
Напруга більше не збільшуватиметься, але батарея буде заряджатися весь час, струм поступово зменшуватиметься, амперметр коливатиметься за показаннями.
Батарея продовжує заряджатися, піковий струм стає нижчим, а при повній зарядці коливається в межах дуже низьких значень. Акумулятор слід вважати зарядженим, коли струм становить близько 0-0,3 А.

Схема переходить в імпульсний режим підживлення, коли напруга досягає 14,4 В, і до цього часу струм, що протікає через АКБ, стає стабільним, амперметр також показує це. В імпульсному режимі амперметр показуватиме близько нуля, це означає, що батарея повністю заряджена.

Це не перший саморобний зарядний пристрій, зібраний за пропонованою схемою, попередні виглядали так як на фото вище. Усі вони працюють у людей вже давно. Опис ЗУ в оригіналі та малюнок друкованої плати.

Іноді трапляється так, що акумулятор в машині сідати і завести її вже не виходить, оскільки стартеру не вистачає напруги і струму, щоб провернути вал двигуна. В цьому випадку можна «прикурити» від іншого власника авто, щоб двигун запрацював і акумулятор став заряджатися від генератора, проте для цього потрібні спеціальні дроти та людина, яка бажає вам допомогти. Можна також зарядити акумулятор самостійно за допомогою спеціалізованого зарядного пристрою, однак вони досить дорогі, і користуватися ними доводиться не особливо часто. Тому в цій статті ми докладно розглянемо пристрій саморобки, а також інструкцію про те, як зробити зарядний пристрій автомобільного акумулятора своїми руками.

Пристрій саморобки

Нормальна напруга на акумуляторі, відключеному від автомобіля, знаходиться в межах між 12,5 і 15 ст. Тому зарядний пристрій повинен видавати таку саму напругу. Струм заряду повинен дорівнювати приблизно 0,1 від ємності, він може бути і менше, але це збільшить час зарядки. Для стандартної батареї ємністю 70-80 а/год струм повинен дорівнювати 5-10 амперам залежно від конкретного акумулятора. Наш саморобний зарядний пристрій для АКБ має відповідати цим параметрам. Для складання зарядного пристрою для автомобільного акумулятора нам потрібні такі елементи:

Трансформатори.Нам підійде будь-який зі старого електроприладу або куплений на ринку з габаритною потужністю близько 150 Ватт, можна більше, але не менше, інакше він сильно нагріватиметься і може вийти з ладу. Відмінно, якщо напруга його вихідних обмоток становить 12,5-15, а струм порядку 5-10 ампер. Подивитися ці параметри можна у документації до вашої деталі. Якщо ж потрібної вторинної обмотки немає, необхідно буде перемотати трансформатор під іншу вихідну напругу. Для цього:

Таким чином, ми знайшли або зібрали ідеальний трансформатор, щоб зробити зарядний пристрій для акумулятора своїми руками.

Нам також знадобляться:

Підготувавши всі матеріали можна переходити до самого процесу збирання автомобільного ЗУ.

Технологія збирання

Щоб зробити зарядний пристрій для автомобільного акумулятора своїми руками, необхідно дотримуватись покрокової інструкції:

Створюємо схему саморобної зарядки для АКБ. У нашому випадку вона виглядатиме так:
Використовуємо трансформатор ТС-180-2. Він має кілька первинних та вторинних обмоток. Для роботи з ним потрібно з'єднати послідовно дві первинні та дві вторинні обмотки, щоб отримати потрібну напругу та струм на виході.
За допомогою мідного дроту з'єднуємо між собою висновки 9 та 9'.
На склотекстолітовій пластині збираємо діодний міст із діодів та радіаторів (як показано на фото).
Висновки 10 і 10 підключаємо до діодного мосту.
Між висновками 1 і 1 встановлюємо перемичку.
До висновків 2 і 2 з допомогою паяльника кріпимо мережевий шнур з вилкою.
У первинну ланцюг підключаємо запобіжник на 0,5 А, 10-амперний відповідно у вторинну.
У розрив між діодним мостом та акумулятором підключаємо амперметр та відрізок ніхромового дроту. Один кінець якої закріплюємо, а другий повинен забезпечувати рухомий контакт, таким чином змінюватиметься опір і обмежуватиметься струм, що подається на акумулятор.
Ізолюємо всі з'єднання термоусадкою або ізолентою та поміщаємо пристрій у корпус. Це необхідно, щоб уникнути ураження електричним струмом.
Встановлюємо рухомий контакт на кінець дроту, щоб його довжина і опір були максимальні. І підключаємо акумулятор. Зменшуючи та збільшуючи довжину дроту, необхідно виставити потрібне значення струму для акумулятора (0,1 від його ємності).
У процесі заряджання сила струму, що подається на акумулятор, сама зменшуватиметься і коли вона досягне 1 ампера можна сказати, що акумулятор зарядився. Бажано також контролювати безпосередньо напругу на батареї, проте для цього його необхідно відключити від з/в, так як при зарядці воно буде трохи вище реальних значень.

Перший запуск зібраної схеми будь-якого джерела живлення або ЗУ завжди виробляють через лампу розжарювання, якщо вона спалахнула в повний розжар - або десь помилка, або первинна обмотка замкнута! Лампу розжарювання встановлюють у розрив фазного або нульового дроту, що живлять первинну обмотку.

Ця схема саморобного зарядного пристрою для АКБ має один великий недолік - вона не вміє самостійно відключати акумулятор від зарядки після досягнення потрібної напруги. Тому вам доведеться постійно стежити за показаннями вольтметра та амперметра. Є конструкція, позбавлена цього недоліку, проте для її складання будуть потрібні додаткові деталі та більше зусиль.

Наочний приклад готового виробу

Правила експлуатації

Недолік саморобного зарядного пристрою для акумулятора 12В полягає в тому, що після повної зарядки АКБ автоматичне вимкненняприладу немає. Саме тому Вам доведеться періодично поглядати на табло, щоби вчасно вимкнути його. Ще один важливий нюанс – перевіряти ЗУ на іскру категорично забороняється.

Серед додаткових запобіжних заходів слід виділити такі:

при підключенні клем слідкуйте за тим, щоб не переплутати «+» та «-», інакше простий саморобний зарядний пристрій для АКБ вийде з ладу;
підключення до клем потрібно здійснювати лише у вимкненому положенні;
мультиметр повинен мати шкалу виміру понад 10 А;
при зарядці слід викручувати пробки на акумуляторі, щоб уникнути його вибуху через закипання електроліту.

Майстер-клас зі створення більш складної моделі

Ось, власне, і все, що хотілося розповісти Вам про те, як правильно зробити зарядний пристрій для автомобільного акумулятора своїми руками. Сподіваємося, що інструкція була для Вас зрозумілою та корисною, т.к. цей варіант є одним із найпростіших видів саморобної зарядки для АКБ!

Також читають:

Зарядний пристрій автомобільного акумулятора

У цій статті хочу навести нескладне складання арядного пристрою для автомобільного акумулятора своїми руками. Навіть дуже простого, воно не містить нічого зайвого. Адже часто ускладнюючи схеми, ми знижуємо її надійність. Загалом тут буде розглянуто пару варіантів таких найпростіших зарядних автомобільних, які можна спаяти будь-кому, хто хоч раз лагодив кавомолку або змінював вимикач в коридорі. Давно мене відвідала ідея зібрати найпростіший зарядний пристрій для АКБ свого мотоцикла, тому що генератор іноді просто не справляється із зарядкою останнього, особливо важко йому доводиться зимовим ранком, коли потрібно завести його зі стартера. Звичайно багато хто говоритиме що з кік стартера багато простіше, але тоді АКБ можна взагалі викинути.

Схеми зарядного пристрою:

Що потрібно для того, щоб автомобільний акумулятор зарядився? Джерело стабільного струму, який би не перевищував певного безпечного значення. У найпростішому випадку їм буде звичайний мережний трансформатор. Він повинен видавати на вторинному такий струм, який потрібен для стандартного зарядного режиму (1/10 ємності акумулятора). І якщо на початку зарядного циклу навантаження почне тягнути струм більшого значення - відбудеться просадка напруги на вихідній обмотці трансформатора, а отже, струм знизиться.

Є два варіанти випрямлячів:

Випрямляч з регулюванням напруги струму:

Остання схема дозволить змінювати значення зарядного струму, рахунок зміни напруги на АКБ. Якщо ви не довіряєте трансформатору, функцію стабілізатора струму можна покласти на звичайну автомобільну лампочку 12 вольт.

Схема зарядного з баластною лампою:

Загалом собі вирішив зробити зарядку досить потужною, як основу взяв трансформатор ТС-160 від радянського лампового телевізора, перемотав під свої потреби, на виході вийшло 14 вольт на 10 ампер, що дозволяє заряджати АКБ досить великої ємності, у тому числі будь-які автомобільні.

Корпус для зарядного пристрою

Корпус був зібраний з цинкової жерсті, тому що хотів зробити якнайпростіше.

Ззаду корпусу було випиляно отвір під вентилятор, для більшої надійності вирішив додати активне охолодження, та й вентилів накопичилося, нехай не лежать без діла.

Потім почав робити начинку, прикрутив трансформатор, діодний міст теж узяв із запасом – КРВС-3510, благо вони не багато коштують:

У передній панелі зробив отвір для вольтметра, також прикрутив гніздо для крокодилів.

Вийшло саме те, що я хотів-простенько і надійно. В основному цей блок використовується для зарядки АКБ та живлення 12 вольтових світлодіодних стрічок. Ну і в крайньому випадку для налаштування автомобільних перетворювачів. А щоби було менше перешкод, після мосту поставив пару конденсаторів загальною ємністю близько 5 тис. мкф.

Ринок буквально наповнений різними технічними новинками. Тому придбати ЗУ для АКБ, тим більше, що і ціна на такі вироби цілком доступна, сьогодні не проблема. Але багато автолюбителів все-таки вважають за краще обходитися найпростішими зарядними пристроями. Основних причин дві – одні не вірять у надійність сучасних приладів, а іншим не потрібні їхні численні функції, і вони вважають це зайвою тратою грошей.

Найпростішу «зарядку» для акумулятора на 12 В нескладно зробити із силового трансформатора, який є у багатьох старих моделях побутової техніки.

Який потрібний Тр? Зрозуміло, що первинна обмотка – на 220. Вторинна може бути одна або кілька; це не принципіально. Головне, щоб з трансформатора можна було «зняти» U 2 = 13±0,5 В. Більше або менше – схема функціонуватиме некоректно, якщо в даному випадкуцей термін доречний. Ідеально для виготовлення ЗУ підходить силовий трансформаторвід ТВ-приймачів старих (ще лампових) моделей (ТС-180). Та й у перших телевізорах кольорового зображення є Тр, який має необхідні висновки вторинних обмоток.

Що потрібно зробити?

Виміряти напруги на всіх обмотках. Навіть якщо вони вказані в паспорті, на корпусі, перевірити їхню працездатність варто. Щодо ТС-180 беруться дві «накальні» (вони видають по 6,3), і з'єднуються перемичкою послідовно. У результаті виходить необхідний мінімум – 12,6.

Зібрати діодний міст. Наприклад, на основі п/п приладів серії Д242А. Їх можна знайти в тому ж телевізорі, відпаяти і використовувати. Як варіант купити готову діодну збірку в магазині (KBPC10005 або подібну; продавець підкаже, якщо пояснити, для чого вона потрібна).

Виготовити радіатор. Він необхідний, щоб за тривалої зарядці міст не перегрівався. Для діодів підійде ребриста конструкція з алюмінієвих (або алюмінієвих) пластин. Купівельний міст досить закріпити на основі, підклавши під нього лише одну, попередньо нанісши на неї шар термопасти. Її можна купити у тому ж радіомагазині.

Зібрати схему. З малюнка видно, що тут не потрібно бути «великим електронником» – все дуже просто і зрозуміло.

Зробити зарядний пристрій за цією схемою під силу навіть тим, хто лише приблизно розуміє, що таке електротехніка та її закони. Більше «просунутим» автомобілістам, швидше за все, сподобаються інші. У виконанні вони складніші, але їхня перевага – у можливості регулювати процес заряду АКБ.

Нерідко трапляється так, що треба їхати, але АКБ «сів» і зарядки, за відомим законом, під рукою немає. У подібних форс-мажорних обставинах «паличкою-виручалочкою» може стати примітивна схема з лампи та діода.

Оскільки струм навантаження порівняно невеликий, можна використовувати діод 1N4004 або аналогічний за характеристиками. Він входить у ланцюг катодом (його висновок позначається смужкою на корпусі) до клеми «+» батареї. Але АКБ необхідно повністю відключити від бортової мережі автомобіля, щоб уникнути подальших проблемз її електронікою.

Принцип роботи схеми зрозуміти нескладно. Струм регулюється самою лампою, так як її нитка напруження має певний опір (I=P/U). Потужність освітлювального приладу можна підібрати розрахунковим шляхом, хоча спрощення завдання досить навести деякі приклади. Їх цілком вистачить, щоби зрозуміти, як зібрати схему.

Лампочка на 60 Вт забезпечує в ланцюзі струм 0,27 А. З урахуванням діода (він пропускає лише один напівперіод синусоїди) навантажувальний дорівнює 0,318 х I. Щоб отримати I зар = 0,15 А, в ланцюг потрібно включити лампу-сотку.

Постійно використовувати таку примітивну схему для заряджання автомобільного акумулятора, звичайно, не варто. Але у важкій ситуації, коли немає іншого рішення, вона навіть виручить.

2017-07-20