Значення південно-анюйський хребет у великій радянській енциклопедії, бсе. Великий кидок. (Чокурдах-Російське Устя-Нижньоколимськ-Північний Анюйський хребет)

ПІВДЕННО-АНЮЙСЬКИЙ ХРЕБЕТ

хребет, Анюйський хребет, гірський хребет на С.-В. Сибіру, ​​у межиріччі рр. Великий і Малий Анюй (притоки р. Колими), у Магаданській області РРФСР. Довжина близько 380 км. Висота до 1775 м-код (пік Радянської Гвардії). Складний верхньоюрськими та тріасовими пісковиками, сланцями, аргілітами, прорваними гранітними інтрузіями. Сліди стародавнього заледеніння. Схили вкриті тундровою рослинністю, по долинах рік рідкісні ліси з модрини: на вершинах - кам'яниста гірська тундра.

Велика радянська енциклопедія, БСЕ. 2012

Дивіться ще тлумачення, синоніми, значення слова і що таке ПІВДЕННО-АНЮЙСЬКИЙ ХРЕБЕТ у російській мові в словниках, енциклопедіях та довідниках:

• ХРЕБЕТ в Ілюстрованій енциклопедії зброї:
  - Див. спинка ...
• ХРЕБЕТ у Довіднику Населених пунктівта поштових індексів Росії:
  456383, Челябінській, …
• ХРЕБЕТ у Короткому церковнослов'янському словнику:
  - спина, тил, зад, …
• ХРЕБЕТ в Енциклопедичному словнику:
  , -Бта. м. I. Хребет, а також (простий) спина. Гнути (ламати) х. (перен.: важко працювати; прост.). 2. Гірський ланцюг. Гребінець, …
• ХРЕБЕТ у Великому російському енциклопедичному словнику:
  ХРЕБИТЬ ГІРНИЙ, позитивна кр. форма рельєфу суші, що має лінійне простягання, чітко виражені гребінь та …
• ХРЕБЕТ у Повній акцентуйованій парадигмі щодо Залізняка:
  хребта"т, хребти", хребта", хребта"в, хребта"м, хребта"м, хребта"м, хребто"м, хребта"ми, хребті", …
• ХРЕБЕТ в Популярному тлумачно-енциклопедичному словнику російської:
  -бт"а, м. 1) Хребет тварини, риби. Хребет омуля. 2) простий. Хребет і спина людини. Кожна гілка обдавала нас, як з …
• ХРЕБЕТ у Словнику для розгадування та складання сканвордів.
• ХРЕБЕТ
  Форма гірського ...
• ХРЕБЕТ у Словнику для розгадування та складання сканвордів:
  Гірський …
• ХРЕБЕТ у Тезаурусі російської ділової лексики:
  Syn: гребінь, …
• ХРЕБЕТ у Тезаурусі російської мови:
  Syn: гребінь, …
• ХРЕБЕТ
  див.
• ХРЕБЕТ у Словнику синонімів Абрамова:
  див. височина || дати …
• ПІВДЕННО у словнику Синонімів російської.
• ХРЕБЕТ у словнику Синонімів російської:
  горб, гряда, даба, дабан, даван, джебель, заалайський хребет, кряж, хребет, спина, с'єрра, фасги, фліндерс, хребтина, ланцюг, …
• ПІВДЕННО...
  
• ХРЕБЕТ у Новому тлумачно-словотвірному словнику Єфремової:
  1. м. 1) а) Хребет (у тварин, риб). б) Смуга, що відрізняється за кольором, уздовж хребта на шкірі тварини. 2) розг.-зниж. …
• ХРЕБЕТ у Повному орфографічному словнику російської:
  хребет, …
• ХРЕБЕТ в Орфографічному словнику:
  хребет, …
• ХРЕБЕТ в Словнику російської Ожегова:
  гірський ланцюг Гребінець, схил хребта. Уральський х. хребет! хребет Гнути (ламати) х. (перен.: важко працювати; прост.). хребет Non-st …
• ХРЕБЕТ в Словнику Даля:
  чоловік. спина, задня поверхня тулуба людини, верхня у тварини; поздовжня середина спини, від шиї до попереку чи крижів; | кістки, …
• ПІВДЕННО
  (Без удару.). Перша частина складних слів у знач. напр. південнокавказький, …
• ХРЕБЕТ у Тлумачному словнику російської Ушакова:
  (хребет простореч.), Хребта, м. 1. Те ​​саме, що хребет. || перекл. Спина (простореч.). Звалити мішок на хребет. || перекл. Спина …
• ПІВДЕННО...
  Початкова частина складних слів, що вносить значення сл.: південний (південноафриканський, південнополярний та …
• ХРЕБЕТ в Тлумачному словнику Єфремової:
  хребет 1. м. 1) а) Хребет (у тварин, риб). б) Смуга, що відрізняється за кольором, уздовж хребта на шкірі тварини. 2) …
• ПІВДЕННО...
  Початкова частина складних слів, що вносить значення слова: південний (південноафриканський, південнополярний та …
• ХРЕБЕТ в Новому словнику Єфремової:
  I м. 1. Хребет (у тварин, риб). отт. Смуга, що відрізняється за кольором, уздовж хребта на шкурі тварини. 2. розг.-зниж. то …
• ПІВДЕННО...
  Початкова частина складних слів, що вносить значення сл.: південний (південноафриканський, південнополярний і т.п.) …
• ХРЕБЕТ у Великому сучасному тлумачному словнику російської мови:
  I м. 1. Хребет (у тварин, риб). 2. розг. Смуга, що відрізняється за кольором, уздовж хребта на шкірі.
• ПІВДЕННО-САХАЛІНСЬКА ЄПАРХІЯ у Православній енциклопедії Древо:
  Відкрита православна енциклопедія "ДРЕВО". Південно-Сахалінська та Курильська єпархія Російської Православної Церкви. Адреса: Росія, 693020, м. Южно-Сахалінськ, вул. …
• РОСІЯ, РОЗД. ПІВДЕННО-ВЕЛИКОРУСЬКИЙ НАРІЗОК
  Ржно-великоросійське прислівник обіймає сучасні губернії Рязанську, Тамбовську, Тульську, Орловську, Калузьку, деякі частини Смоленської, Курської та Чернігівської; крім того, південно-великоросійські говірки, …
• ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
  Республіка, ПАР (Republic van Suid-Afrika, Republic of South Africa). I. Загальні відомостіПАР – держава на крайньому півдні Африки. Межує …
• ПІВДЕННО-РУСЬКА ЛІТЕРАТУРА
  I. Вступ. Ця назва вживається тут не в сенсі географічному; воно застосовується не до літератури (вірніше - літератур) півдня Росії, …
• ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Євфрона:
  так називалася по травень 1902 р. нинішня британська колонія Трансвааль. Географія та статистика - див. Південна Африка. Історія. Територія, на якій згодом...
• УРАЛЬСЬКИЙ ХРЕБЕТ в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Євфрона:
  що становить умовний кордон між Європою та Азією, починається біля берегів Карського моря в широті 68 ° 30 "с. і звідси тягнеться майже …
• СТАНОВИЙ ХРЕБЕТ в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Євфрона:
  (Яблоновий тож) - система гір у Східному Сибіру, ​​між 49 ° і 67 ° північної широти і 127 ° і 205 ° східної довготи, …
• ПРИМОРСЬКИЙ БАЙКАЛЬСЬКИЙ ХРЕБЕТ в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Євфрона:
  тягнеться вздовж північно-західного берега озера Байкал. Починаючи з Торської улоговини, в долині Іркута, цей гірський ланцюг при витоку річки Ангари.
• Кавказький хребет в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Євфрона:
  Цією назвою прийнято позначати гірський ланцюг, який, перетинаючи весь Кавказький перешийок від Чорного моря до Каспійського, у вигляді безперервної величезної...
• ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
  - так називалася травень 1902 р. нинішня британська колонія Трансвааль. Географія та статистика - див. Південна Африка. Історія. Територія, …
• УРАЛЬСЬКИЙ ХРЕБЕТ в Енциклопедії Брокгауза та Єфрона.
• СТАНОВИЙ ХРЕБЕТ в Енциклопедії Брокгауза та Єфрона:
  (Яблоновий тож)? система гір у Східному Сибіру, ​​між 49 і 67 північної широти і 127 і 205 східної ...
• Кавказький хребет в Енциклопедії Брокгауза та Єфрона:
  ? Цією назвою прийнято позначати гірський ланцюг, який, перетинаючи весь кавказький перешийок від Чорного моря до Каспійського, у вигляді безперервного...
• РОСІЯ, РОЗД. КОРОТКИЙ НАЧОР ІСТОРІЇ ЗВУКІВ І ФОРМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ в Короткій біографічній енциклопедії:
  Протягом багатовікового існування російської мови його звуки та форми, його синтаксичний лад і лексичний склад зазнавали значної зміни. Простежити …
• ЧУКОТСЬКИЙ АВТОНОМНИЙ ОКРУГ у Великій радянській енциклопедії, БСЕ:
  автономний округ, у складі Магаданської області РРФСР. Утворений 10 грудня 1930 року. Розташований на крайньому С.-В. СРСР. Займає Чукотський півострів, що прилягає до …
• СРСР. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА у Великій радянській енциклопедії, БСЕ:
  будова Найбільші елементи структури земної кори на території СРСР: Східно-Європейська і Сибірська платформи і складчасті геосинклінальні пояси, що їх поділяють - …
• САХАЛІНСЬКА ОБЛАСТЬ у Великій радянській енциклопедії, БСЕ:
  область, у складі РРФСР. Утворена 20 жовтня 1932 року, входила в Далекосхідний, а з 1938 року в Хабаровський край, самостійна область з …
• ОБЛАСТЬ (МІСЦЬ) у Великій радянській енциклопедії, БСЕ:
  (від старослав. волода - володіння), місцевість, земля, край; частина будь-якої території (країни, держави, материка, земної суші тощо), що виділяється …
• КОРЕЯ у Великій радянській енциклопедії, БСЕ.
• АФРИКА (МАТЕРИК) у Великій радянській енциклопедії, БСЕ:
  I. Загальні відомості Щодо походження слова "Африка" серед вчених є великі розбіжності. Заслуговують на увагу дві гіпотези: одна з них пояснює …
• УССУРІЙСЬКИЙ КРАЙ в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Євфрона:
  частина Приморської області між річками Уссурі, Сунгачів, озером Ханка з одного боку та берегом Татарської протоки та Півн.-Японського моря — …

Ось і друга льоду. Але вздовж неї тягнеться тераса, і ми намагаємося обійти льодом. Тераса все підвищується, і ми потрапляємо в область моренних пагорбів: цією долиною колись спускався з гір великий льодовик і нагромадив у свого кінця ці купи каміння, що височіло на півтораста метрів над річкою. Далі йти не можна, і на річку також не можна спуститись – надто круто. Доводиться повернутися назад і все-таки перетнути і цю льоду. Вона дається легше, і, незважаючи на воду, сани знову мчать уперед.

Тепер ми увійшли до цирку – розширення у верхів'ях річки, куди стікалися раніше потужні льодовики з долин водороздільної гряди. З боків цей цирк захаращений моренами, але середина його плоска і широка, виорана льодовиками.

Тут, напевно, з перевалу, дмуть сильні вітри; поверхня снігу в міцних застругах, про які б'ються лижі саней. Ми перетинаємо цирк і підходимо до його південного кінця. Праворуч відкривається чукотське стійбище - кілька яранг, величезні стада, що пасуться на схилах гір. Настав час і нам стати на нічліг: наша мета майже досягнута – ми дійшли до водороздільного гряди.

Ми ставимо поруч із санями маленький намет (великий залишився на базі біля астропункту разом із малими санями, у ньому живе Яцино і чекає на нас). Коли ми кінчаємо обідати, з боку ярангу показуються дві нарти – чукчі не дочекалися нас і самі йдуть, щоб почути «пилок». Але упряжка дивна - здалеку не розбереш, начебто везуть нарти не олені, а якісь інші тварини. Коли нарти наблизилися, стало видно, що в них упряглись молоді чукчі і везуть вони двох старих. Це досить простий метод, Яким пересуваються люди похилого віку. Влітку їх іноді носять на спині.

Один із пасажирів – старий дуже старий, з довгим червоним обличчям, з великим підборіддям. Виявляється, це сам Теркенто. Ми дивимося на нього з цікавістю – ось він, перший багатій цього краю, який так віроломно вчинив із нами. Не дивно, що він нам надіслав найгірших оленів, - адже він настільки економний, що вважає за краще сам їздити на працівниках, щоб берегти своїх легкових оленів. Якби він бачив, до якого виснаження довели його оленів Лютом та Теулін!

Навряд чи сумісно з законами гостинності порушувати зараз питання про причину невиконання підряду, що нас живе цікавить. Я обмежуюсь тим, що розповідаю Теркенто всі новини, які знаю – про ярмарок у Чауні, про долю його оленів, про чукчі, яких ми бачили по дорозі.

Пропонуємо суп із макаронами, але чукчі знаходять його неїстівним і відставляють убік. Чай з цукром і сухарями заслужив повне їх схвалення; мабуть, попри своє багатство, Теркенто рідко бачить «кау-кау». У нього зовсім немає зубів, і цукор йому розгризає молодий чукча – його кінь та нянька одночасно. Цей чукча, дуже веселий, із гучним голосом, із грубим і темним обличчям, охоче сміється жартам і сам жартує. Ми розлучаємося дуже задоволені один одним. Чукчі повідомили нам назви сусідніх річок та обіцяли завтра в обмін на тютюн привезти оленя. Сподіватимемося, що це буде жирний олень, гідний представник стада. Сьогодні, коли ми бродимо по сусідніх горах, ми бачимо чудових оленів – зовсім не схожих на ті жалюгідні одри, які були вислані в Чаун.

Теркенто, мабуть, живеться непогано, і він навряд чи схильний вдатися до самогубства, яким ще недавно кінчали своє життя багато чукотських людей похилого віку і бабусі. Коли важкі умови життя ставали нестерпними для старого, він просив себе вбити; часто просили про добровільну смерть, які страждають на якусь тяжку хворобу. Це не результат поганого відношення родичів, а неможливість переносити тягар кочового життя. Смерть тим більше була бажана в таких випадках, що, на думку чукчів, на тому світі найкращі місцядля проживання віддаються людям, які померли добровільно. Вони живуть у червоному полум'ї північного сяйва і проводять час за грою в м'яч, причому м'ячем служить моржова голова. За давнім звичаєм убивали людину, яка просить про смерть, списом, або ножем, або з рушниці або задушували. «Помічниками», або «провожатими», які виконують цей обряд, могли бути тільки чоловіки, і найкраще, якщо це робив син. При утиску могли допомагати і жінки.

З часу запровадження радянського ладу на Чукотці такі узаконені вбивства було заборонено, і мені не доводилося чути про випадки відкритого виконання цього обряду. Але все ж і в ті роки іноді в глибині тундри раптово помирав за дивних обставин якийсь старий, і смерть його, мабуть, була пов'язана з цим звичаєм.

Широка долина Пучевеєм дозволяє пройти і далі на аеросанях, але при виїзді з бази, щоб не перевантажувати сани, ми взяли із собою мало бензину, і тому ризиковано ще далі заглиблюватись у гори. Доводиться обмежитись екскурсією на лижах. Зазвичай ми з Ковтуном здійснюємо ці екскурсії окремо, тому що об'єкти наших робіт є різними. Денисов, якщо він не має роботи з ремонту аеросанів, приєднується іноді до одного з нас, але здебільшого йдеш на роботу в повній самоті. Високі урвища гір з чорними коронами стрімчаків, чорні осипи, білі скати та білі блискучі долини – і ні душі. Тут вже рідко зустрічаються зайці та куріпки. Весняне сонце яскраво світить, і, щоб не захворіти на снігову сліпоту, доводиться надягати темні окуляри.

Вище цирку, де ми стоїмо, долина Пучевеєм звужується, потім знову розширюється, і потрапляєш в інший цирк, ще більший. Тут по руслу річки видно де-не-де маленькі кущики, і сюди працівники Теркенто приїжджають за дровами. За цим розширенням тягнеться гряда похмурих урвищ, і через розрив у ній можна потрапити на південний схил хребта, але в нас мало бензину: слід було б знайти прохід до Малого Аняю.

Я сиджу на моренному пагорбі в глибині цирку і, дивлячись на південь, мрію про те, як ми їдемо далі, як розсуваються гори і далеко відкривається широка долина Малого Анюя.

Поруч зі мною коло каміння, що огороджує місце, де лежав, очевидно, труп, – це чукотський цвинтар. Труп давно розтягнутий песцями, і залишилися одні уламки нарти, де привезли сюди покійника.

Зворотний шлях на аеросанях через криги, на наш подив, не представив великих труднощів. За ці два дні, що ми провели тут, небезпечні області снігової каші біля нижнього кінця льоду збільшилися ненабагато, і ми вільно обійшли їх. Разом із поземкою, що дула нам у спину (вітер перевалював через хребет з півдня і, не відчутний ще вгорі, перетворювався на завірюху на околиці хребта), ми примчали повним ходом до бази. Яцин, що скучив за три дні самотності, блукав у кущах неподалік у пошуках куріпок.

Анюйський хребет пройдено

Ти йдеш на південь. У хмарах перевал.

Ліс лежить унизу, скінчилась трава.

Тільки скати скель, тільки сніг та лід.

Наші сусіди, чукча Еттувій зі своїми товаришами по стійбищу, сьогодні відкочували на захід, уздовж передгір'я хребта. Повз нас потяглися зв'язки нарт із дітьми, а потім пастух прогнав кілька десятків оленів – весь м'ясний та транспортний фонд цього бідного стійбища. Чоловіки, звісно, ​​проїхали вперед на легких нартах і зупинилися на кілька хвилин біля наших аеросанів.

Час і нам рухатися на захід. Замість того, щоб повертатися знову до Чауна через величезну Чаунську рівнину, ми проїдемо вздовж підніжжя Анюйського хребта і виберемо нове місце для бази у верхів'ях Лелювеєм – великої річки, витоки якої прорізають хребет до самого вододілу (нижня течія її ми перетинали нещодавно на оленях).

Аеросани все більше тішать нас. Вони рухаються так швидко і легко, що здається, немає вже для них непереборних перешкод. Снігові поля мчать назустріч і йдуть назад. Піднімаємося все вище, на пологі схили пагорбів; ззаду залишається рівний слід - три колії або, вірніше, лижні, і по них весело прагне друга машина. Я попереду, на флагманській - на малих санях. Вони легші і прокладають шлях. На захід сніг стає глибшим, хід сповільнюється, двигун починає перегріватися. Але ми спускаємося в долину Лелювеєм. Річка глибоко заходить у хребет, величезна трикутна западина заміщає тут передгір'я і підходить впритул до високих гір. Безліч приток Лелювеєм, що виходять із хребта, перетинає рівнину. Треба вибрати базу у вершині цього трикутника, щоб від неї можна було поринути у будь-яку долину.

Анюйський хребет пройдено

Ти йдеш на південь. У хмарах перевал.

Ліс лежить унизу, скінчилась трава.

Тільки скати скель, тільки сніг та лід.

Наші сусіди, чукча Еттувій зі своїми товаришами по стійбищу, сьогодні відкочували на захід, уздовж передгір'я хребта. Повз нас потяглися зв'язки нарт з дітьми, а потім пастух прогнав кілька десятків оленів - весь м'ясний та транспортний фонд цього бідного стійбища. Чоловіки, звісно, ​​проїхали вперед на легких нартах і зупинилися на кілька хвилин біля наших аеросанів.

Час і нам рухатися на захід. Замість того, щоб повертатися знову в Чаун через величезну Чаунську рівнину, ми проїдемо вздовж підніжжя Анюйського хребта і виберемо нове місце для бази у верхів'ях Лелювеєм - великої річки, витоки якої прорізають хребет до вододілу (нижня течія її ми перетинали нещодавно на оленях).

Аеросани все більше тішать нас. Вони рухаються так швидко і легко, що здається, немає вже для них непереборних перешкод. Снігові поля мчать назустріч і йдуть назад. Піднімаємося все вище, на пологі схили пагорбів; ззаду залишається рівний слід - три колії або,

точніше, лижні, і по них весело прагне друга машина. Я попереду, на «флагманській» – на малих санях. Вони легші і прокладають шлях. На захід сніг стає глибшим, хід сповільнюється, двигун починає перегріватися. Але ми спускаємося в долину Лелювеєм. Річка глибоко заходить у хребет, величезна трикутна западина заміщає тут передгір'я і підходить впритул до високих гір. Безліч приток Лелювеєм, що виходять із хребта, перетинає рівнину. Треба вибрати базу у вершині цього трикутника, щоб від неї можна було поринути у будь-яку долину.

Тут важко знайти місце, що одночасно задовольняє вимогам астрономії та нашої грубки: кущі розташовані посеред долини, а помітні пагорби - на краю її, за два кілометри від кущів. Але без грубки обійтися неможливо, і доводиться стати у кущів. Ковтун визначить пункт унизу, а потім шляхом засічок з базису прив'яже його до вершин пагорбів.

Запас бензину дозволяє нам зробити ще одну поїздку, і завтра великі сани виходять на південний захід.

Цього разу у нас честолюбна надія – перевалити через Анюйський хребет, і ми взяли якомога більше бензину. Денисов бурчить: перевантажені сани можуть не вилізти із глибокого снігу, мотор не витягне. Питання, чиї сани навантажені більше, дебатується завжди з великою пристрастю, кожен водій піклується, щоб його сани йшли легше. І я пам'ятаю, як одного разу одна легка оленяча шкура, яку я хотів перекласти на інші сани, викликала цілу трагічну сцену.

У міру того, як ми йдемо вгору по річці Яракваам, лівому притоку Лелювеєм, глибина снігу збільшується. Тут, у цій передгірній западині, вітер слабшає і сніг лежить товстим і пухким шаром. Ми потрапляємо в чагарники, і сани йдуть з болісною повільністю. У мене душа йде в п'яти - зараз зупинимося зовсім, і мої супутники лаятимуть мене за зайвий бензин, за двотижневий запас продовольства, який на мою вимогу завжди йде з нами. Але, послухавши прокляття Денисова, мотор тягне сумлінно, і нарешті ми вилазимо з цього пухкого місива на пологий схил, де сніг міцніший.

Попереду виліплює в гору якийсь чорний звір. Це росомаха. Сліди її часто трапляються нам у горах - розчепірені лапи з міцними страшними пазурами. Мисливці кажуть, що вона в люті іноді накидається на людину і може завдати їй важких ран. Ця росомаха, здається, не має жодного бажання зустрічатися з нами, а особливо з аеросанями.

Росомаха високо цінується жителями Північного Сходу. Її чорне міцне хутро йде на узліссю одягу. Коли росіяни прийшли до Якутської та Чукотської «землиць» і накинулися на соболині шкірки, місцеві жителі дуже дивувалися: хутро соболя слабке і не стійке. Чукчі та евенки вважали, що росомаха набагато цінніша та вигідніша для одягу.

Біля гір Іоанай на західній околиці западини ми стали на нічліг. Зі схилу цих гір відкривається чудовий краєвид на Анюйський хребет. Він круто обривається до рівнини, білі схили одразу здіймаються догори, увінчані чорними поясами скель.

Вузькі глибокі долини прорізають ці гори. Якою з них попрямувати в хребет? Яка з них приведе нас до перебору, що легко перебореться? Адже аеросані не можуть підніматися на круті схили.

Мені здається, що крайня, західна долина – найзручніша. Її розріз широкий, і звідти виходить велика річка. Плоске дно привабливе - як широка дорога ховається долина за вигином гір. І ми наступного дня прямуємо цією долиною.

Праворуч, уздовж фронту хребта, йде інша долина, і в ній дві яранги. Ми вже стали справжніми чукчами – нам хочеться під'їхати до яранг і дізнатися «пилок», поїсти морозива чи кісткового мозку. Але ми зробимо це згодом. А поки що в гори. Вхід у хребет суворий і неприємний. Звідси, з ущелини, вириваються сильні вітри – вся поверхня долини у міцних застругах. З боків величезні морени колишніх льодовиків; стиснуте між ними русло вкрите від борту до борту льодом. Сани обережно переходять через околицю хребта.

Після легкого сніданку ми вирушаємо в різні боки: Ковтун на сусідню гору, а ми з Денисовим уздовж хребта на захід, заразом зайдемо до чукчів і розпитаємо про дорогу через хребет.

Ми бачимо, як Ковтун піднімається на схил гори. Його чорна фігурка з рюкзаком за спиною та лижною палицею повзе по снігових пагорбах. І згодом я з стиснутим серцем бачу, що ця чорна точка вповзає на біле ребро головної гори. Коли ми обговорювали план екскурсії, я мав на увазі сусідню широку гриву з пологим підйомом. Але його привабила ця вища тригранна вершина, звідки відкривається ширший вигляд. Він повинен буде забратися по її ухилу та крутому ребру у своїх слизьких хутряних чоботях. Але тепер нічого не вдієш - наздогнати його не можна, кричати марно. Залишається здалеку стежити, чи не послизнеться він і чи не полетить маленькою лавиною праворуч або лівим схилом.

Ми продовжуємо наш шлях. На поверхні морен далеко з'являються чорні силуети - три нарти їдуть від яранг. Ми повертаємо їм навперейми, і коли нарти наближаються настільки, що можна бачити обличчя, крик подиву виривається з наших вуст. Звісно, ​​чукотський крик здивування – «какуме» (чи скорочено «каку-ка-ку») – це вигук у великому ході у чукчів.

На задній нарті – Іонле, сам своєю персоною. Тут, на Яракваамі, куди він нізащо не хотів везти нас, бо тут, за його словами, лежить непрохідний глибокий сніг! І ось через дванадцять днів він уже прийшов сюди з Чауна зі своїм караваном. А навколо на схилах гір ходять його олені, вся його величезна череда. У це місце, де, як він говорив на нараді, немає корму, він пригнав усіх своїх оленів і збирається тут стояти все літо.

Але Іонле анітрохи не збентежений цією зустріччю. Він веселий, як завжди, і радий бачити нас. Він, виявляється, їхав до аеросанів показати своїй першій дружині «колі-оргоор». Дружина його, Чаайкай, - єдина справді гарненька з європейської точки зору чукчанка, яку я зустрів. Керкер, звичайно, темний, з гарного хутра, не псує її фігурку, а кругле личко кокетливо посміхається з хутра.

Іонле охоче розповідає мені про дорогу через хребет: треба йти вгору по долині, і коли річка вільне в бічну вузьку ущелину, то слідувати все прямо через широку сідловину, і ми потрапимо в басейн Малого Анюя, до озера Ілірнейгитхин і побачимо справжній ліс. Іонле навіть пропонує свої послуги – поїхати разом з нами провідником чи звозити на легковому нарті до сусідніх верхів'їв річки Раучуван.

Я розповідаю йому новини – про те, де стоїть Теркенто, куди кочує Еттувій, і отримую високе схвалення: «Ти добре вмієш передавати пиночку». Почуваюся задоволеним: адже не так просто опанувати це мистецтво.

Тут ми поділяємося: Денисов сідає на передню нарту, до працівника Іонле, і їде пригощати гостей і показувати їм аеросані, а я йду далі на захід. Невдовзі я зустрічаю і оленів Іонле. Не звертаючи на мене ніякої уваги, міцні, великі олені блукають схилами пагорбів, копитлять сніг, пирхають, б'ються.

А на високому пагорбі стоїть яранга; тут живе мати самого Іонле, якій у його часті відсутності доручається череда.

У той час як середняки та бідняки до весни виходять на околицю гір і потім кочують до моря, щоб полюванням на морського звіра та риболовлею трохи збільшити свої продовольчі запаси, багатії на кшталт Теркенто та Іонле йдуть до високих гор.

Тут влітку менше комарів, корм хороший, і стада проводять усе літо майже одному місці. Чукчі не вміють возити вантажі в'юком на оленях, вважають це гріхом і тягають вантажі на плечах. Тому їхні кочівлі влітку дуже обмежені.

З яранги піднімається дим, мені хочеться пити, і мене дуже тягне зайти туди, зняти лижі, сісти схрестивши ноги на «ліжко» і тягнути густий чай із блюдечка, закушуючи морозивом м'ясом і розповідаючи «пилок». І право, насилу вдається переконати себе, що треба йти до скелі і збирати зразки.

Повертаюся до намету пізно. Вже темніє. Ковтуна немає. На схилі гори його також не видно. Чи треба йти його шукати чи чекати на ранок? Вночі ще недостатньо світлі для пошуків.

Тільки коли в ущелині вже зовсім згустився вечірній сутінок, з'явився вдалині Ковтун. Я радий його приходу, але водночас починаю його журити: навіщо так ризикувати, коли можна було піднятися на цю ж гору кругом через плоску гриву. Ковтун і сам не хотів би повторювати цього сходження: сніг був так міцно вбитий вітром і такий слизький, що йому довелося повзти і чіплятися голими руками. Усі нігті в нього обдерті. А відступ був неможливий - спускатися вниз ще гірше. Так, зневіряючись не раз в успіху, він доповз до вершини. На щастя, південний схил гори вже частиною розтанув, оголилися осипи, і можна було спуститися в долину Яракваам.

Наступний день також був присвячений екскурсіям. Надвечір приїхав Іонле і привіз замовленого йому оленя (нам потрібне м'ясо для нас і в Чаун для нашої бази). Ціна м'яса в Іонле набагато вища, ніж у Теркенто. А привезений олень, як це не дивно, не містить деяких істотних частин - наприклад, у нього лише по три ребра з кожного боку. Відразу видно, що Іонле людина господарська.

Ущелина Яракваам вгору від першої криги дуже похмура. Над чорними осипами та білими схилами тягнуться чорні урвища стрімчаків. Ущелина, схожа на вузький коридор, поступово загинається праворуч. Дно його вкрите міцними застругами, а там, де морени стискають русло, з'являються криги. Аеросани лізуть все вище та вище; остання наша стоянка була на висоті 600 метрів над рівнем моря, а тепер ми забралися, мабуть, ще метрів на двісті.

Сніг потоптаний оленями: сюди також заходили стада Іонле, так що казка про непрохідність Яракваам, розказана нам на нараді в Іонле, стає ще смішніше.

Долина повертає на південь. Хоча річка йде у вузьку бічну ущелину, але на південь, як і раніше, йде широка льодовикова долина. Ми піднімаємося по її полого-хвилястому дну; підйом не дуже крутий, і сани легко беруть його. Ось перевал – плоска сідловина на висоті 900 метрів над морем.

Ми перемогли, ми перевалили на південь, до лісової країни, до обітованої країни Анюєв! Навіть «місцеве населення» радісно вітає нас: біля самих саней вилазить із нірки ховрах і з цікавістю дивиться на нас. Він стоїть прямо, як стовпчик, і з кумедним писком швидко повертає тулуб праворуч і ліворуч і змахує лапками. Денисов здивовано зупиняє сани, і ми дивимося деякий час один на одного, поки нарешті моя спроба дістати фотоапарат не лякає звірка, і він, пискнувши, ховається в сніг.

Спуск на південь крутіше. Долинка швидко виходить у головну, велику долину, що йде широким розтрубом на південь до околиці хребта. Кущі тут з'являються незабаром після перевалу - одразу видно, що ми потрапили до благодатної південної країни. А вздовж кущів біля підніжжя схилу йде стежка з великими слідами, схожими на людські. Але це ходили не дикі індіанці, а лише бурі ведмеді. На північному схилі вони ще сплять, а тут уже прокинулися, гуляють і видивляються сонних куріпок.

Після ночівлі у перших кущів ми пересунулися до околиці хребта: нам потрібно було дійти до озера Ілірнейгітхин і цим маршрутом зв'язатися зі зйомкою експедиції геолога В. А. Вакара, що працювала в сусідньому на захід районі.

Ми зупиняємось там, де закінчуються високі гори і починається плато, що тягнеться на південь. Піднявшись на гору, я побачив, що на південь вся долина зайнята дивним, довгим озером з порізаними звивистими берегами, з кількома островами. Нижній кінець озера перегороджений безліччю (щонайменше десятка) поперечних валів.

Двадцять чи тридцять тисяч років тому долиною спускався величезний льодовик, який тут кінчався і танув. Ці вали – його кінцеві морени, що утворилися з кам'яного матеріалу, який льодовик тягнув на своїй поверхні.

По обох схилах лежать бічні морени - купи каміння, що витанули з країв льодовика. А острови на озері також морени, але серединні, що утворилися при злитті двох льодовиків з їх бокових морен. Тому озеро таке безладне, наче хтось ніс у решете землю і просипав у різних місцях. Але це ще не Ілірнейгітхин (озеро з островом), а озеро Титиль; з гори видно кілометрів за двадцять інше озеро, в лісі. Так, у справжньому темному лісі. Дуже хотілося б дістатися до цього лісу, витопити грубку справжньою сухостійною модриною, але в нас бензин закінчується, і треба повертати назад.

Зворотний шлях ми робимо в один день. Аеросани жваво піднімаються вгору, і тільки на останньому крутому підйомі перед перевалом здається, що машина зараз стане. Але нічого – вона тихенько вповзає на перевал. Звідси вже легко, навіть дме попутна завірюха, що обдирає сніг з морен. На стоянці біля ярангу Іонле ми забираємо мішок з м'ясом, який залишили, їдучи на перевал. Біля нього ми влаштували опудало з коробкою від консервів, що гриміла на вітрі, щоб відлякувати росомах.

На шляху до бази треба ще оглянути довгий ряд стрімчаків у долині Лелювеєм. Поки я ходжу вздовж скель і вивчаю шари пісковиків і сланців (а також і сліди бенкету якоїсь лисиці чи песця: добре видно, як вона підкралася до сплячої куріпки і роздерла її на шматки), Ковтун підіймається на гору, щоб узяти засічки.

Мотор починає стигнути, ми з Денисовим заводимо його та прогріваємо; шум викликає назад Ковтуна. На гору він піднімався без лиж по крутому схилу, а тепер спустився на підвітряний схил, де сніг доходить йому до пояса. Все повільніше і повільніше рухається він, судомно стрибаючи у глибокому снігу. Ми втрачаємо надію, що він дістанеться до нас; треба надіслати рятувальну експедицію. Аеросани роблять коло, проходять біля Ковтуна, але він уже вибився з сил і не може схопитися в них на ходу. А ми не можемо зупинитися в такому пухкому снігу: потім доведеться довго розгойдувати сани. Денисов робить друге коло і зупиняється на накатані санями лижні. Ковтун залазить втомлений та мокрий.

На базі Яцина зустрічає нас із захопленням: уже п'ять днів, як він сидить один у наметі. Полювання на куріпок і зайців набридло, інше заняття - будувати розпізнавальний знак, піраміду з каміння на пагорбі для прив'язки астропункту, - також набридло.

Підйом о 8:00, вмиваємось, одягаємось і до дев'ятої на аеродром. Сьогодні в мене все той же біль голови — заправка. Невже знову вся ця тягомотина з нафтобазою та її директором єдиноросом? Але все вирішується просто. Виявляється, вчора аеропорт був не в курсі, що у мене з ФКП «Аеропорти Півночі» укладено договір, у тому числі і на паливне забезпечення. Коли вчора мені казали, що в аеропорту свого палива немає, трохи лукавили. І ось тепер нас заправлять саме цим аеропортовим паливом. Ну нарешті, хоч раз пощастило.

Нас приїхав проводити і зробити кілька кадрів у гелікоптера вчорашній знайомий, заступник. головного редактора газети «Шлях розвитку» Ярошенко Олексій Петрович. І він нам дуже допоміг. Вчора ввечері та сьогодні вранці ми безуспішно намагалися додзвонитися до голови адміністрації селища Руське Устя. Прилітати без попередження це як приходити в гості без дозволу. Чи не красиво. Але телефон, який нам дали в адміністрації, не відповідав. мобільний зв'язокв Російському Устя не працює, а у нас був тільки домашній телефон. Олексій Петрович мав якісь інші телефони й зумів знайти голову селища, попередивши про наш приліт. Велике дякую!

Ми розплачуємося за паливо та послуги. Залили 290 літрів основного бака + 100 літрів додаткового. Шлях до Черського (селище Нижньоколимськ) начебто не настільки далекий — близько 600 км, але ми попередньо летимо до села Руське Устя. Запускаємось, полетіли. Шлях до селища зовсім не довгий і невдовзі ми вже сідаємо за селом у точку, вказану GPS-навігатором. Глумомося, а вже бачимо, як у наш бік біжить людина. Ви не туди сіли – вам на південний бік, там у нас позначений майданчик та вогні горять. Злітаємо, обходимо селище — і справді, майданчик із чаклуном (вітропокажчиком) та лампами по чотирьох сторонах.

Знайомимося, уявляємося. Людина, яка бігла до нашого вертольота, і є голова селищної адміністрації — та сама до якої ми не могли додзвонитися. Зрештою, його попередили про наш приліт, і здивований він не був. Шкодав тільки, що пізно попередили, а то вони б підготувалися краще. Але ми персони прості – чого до нас готуватись? Чи справа тиждень тому тут були гості! Олексій Васильович Кисельов — так звати нашого господаря та гіда розповідає, що нещодавно відбулося досить гучне святкування 375-річчя села. Сюди приїжджали великі гості з Якутська, фольклорні та танцювальні ансамблі, от і сцена, де розгорталися урочистості. Олексій Васильович із посмішкою каже, що селяни відсипаються тепер після цього свята. Ох і втомилися всі від цієї суєти та величезної кількості приїжджих.

Російське Устя - це не просто селище. За переказами мешканців села, Російське Устя було засноване наприкінці XVI століття російськими поморами, вихідцями зі старих володінь Новгорода Великого (приблизно близько 1570), що втекли від переслідувань опричників Івана Грозного. Однак офіційний літопис ведеться від першої згадки про село 1638, коли загін тобольського козака Івана Реброва відкрив морський шлях на Індигірку. Російське Устя - своєрідний заповідник старовинної північно-російської культури. Тут далеко від торговельних шляхів законсервувалась північно-великоросійська мова 16 століття. Саме ці факти і приваблювали нас сюди.

Звичайно, за останнє століття, коли селом почали займатися вчені-етнографи, а особливо за радянських часів, дух давньої Русі вивітрився. Пропав — вірніше було збережено лише в книгах — діалект мешканців села. Але таке життя. Водночас історія Руського Устя нікуди не поділася, і ми хотіли б до неї доторкнутися. Проходимо невеликим селом — тут зараз живе півтори сотні людей. Нічого чудового зовні немає, село як село. Тільки дивно, що стоїть вона вже майже 400 років у цих богом забутих місцях, неподалік берега суворого Північного Льодовитого океану. Дивно, що російські люди з'явилися в цих місцях ще до приходу якутів — тут раніше жили лише рідкісні пологи евенів та юкагірів. Дивно, як взагалі можна було за часів Івана Грозного долати величезні відстані в цих непривітних умовах, а потім ще й виживати, не маючи нормального інструменту, відірваного від усього світу.

Знімаємо та робимо панораму біля пам'ятника російським першопрохідникам, спорудженому ще за радянських часів, коли святкували 350-річчя села. Олексій Васильович розповідає, що на підставі пам'ятника є капсула, яку належало розкрити через 50 років — 2038 року. Взагалі, російське Устя не обділене увагою мандрівників. Колись саме звідси почав свій великий похід Семен Дежнєв, який відкрив край континенту Сході. Тут, у Російському Устя, стоїть пам'ятник полярному льотчику Отто Кальвіцу, який уперше прилетів сюди 1929 року. До речі, біля цього пам'ятника ми теж сфотографувалися — адже колега! Тут провів кілька місяців і лікувався відомий мандрівник велосипедом Гліб Травін. Він зупинився тут у 1931 році в ході своєї безприкладної подорожі навколо СРСР велосипедом (так-так, він наш предтеча, нехай і на іншому виді транспорту!).

Промерзли ґрунтовно. Дме вітер із півночі, на селище повільно насувається туман. Волого та холодно. Ми почали трохи смикатися з приводу погоди — не накрив би… Заходимо в тепле приміщення будиночка адміністрації. Отак літо! Нас пригощають гарячим чаєм та смачним малосолоним гольцем. Риба свіжа та ніжна на смак. Така сама, як була тоді, на мисі Саблера. Я покохав її тепер. Олексій Васильович робить нам несподівані й тому подвійно приємні подарунки — вручає книги відомого краєзнавця Олексія Чикачова. Я дізнався про цю людину і прочитав її повість «На велосипеді по Арктиці» ще рік готувався до маршруту та вивчав спадщину Гліба Травіна. Тепер нам вручають його велику книгу про Російське Устя, а Олексій Васильович підписує кожну індивідуально. Обов'язково прочитаю після повернення додому! Привітний господар селища вручає нам підписані книги, значки на честь святкування 375-річчя села, а ми у відповідь — наші сувеніри та вимпели. Ми фотографуємось на згадку.
Години півтори пролетіли непомітно. Туман із півночі все закрив, але нам на південний схід, а там більш-менш вільно. Прощаємося з людиною, яка сама втілює історію, адже його прізвище серед двох найстародавніших прізвищ, які ведуть історію з часу заснування села майже 4 століття тому! Але в нас у планах ще одна невелика справа. Тут, за 40 кілометрів від Російського Устя, в місці, званому Станчик, є пам'ятка — єдина церква Російського Устя, що збереглася, і найпівнічніша у світі старовинна російська православна церква. Вона була поставлена ​​у XVIII столітті у голій тундрі, де до найближчого стройового лісу близько 1000 кілометрів.

Знаходимо цю зовсім невелику церкву, що покосилася. Сідаємо, довкола болото, і ми в наших кросівках тут же промокаємо. Як рятують наш вертоліт «ведмежі лапи»! Вони дозволяють без побоювання сідати на м'які від мохів заболочені ділянки, де гола лижа пішла б на півметра. Ходімо довкола, фотографуємо. Дивимося — з іншого боку річки, від невеликої рибальської запозичення до нас їде човен-мотор. Підходить жінка зрілих років, представляється Зоєю. Видно, що вона скучила за спілкуванням. Розповідає, що живуть вони тут із чоловіком-рибалкою вже довгі роки. Чоловік 30 років тому приїхав сюди з України. Їм подобається таке життя, спокійне та розмірене. Підняли двох дітей, які давно виросли та працюють у Якутську. Але вони з чоловіком перебиратися до міста не хочуть. Шумно, суєтно. Їм тут подобається. Влітку ловлять рибу на річках, взимку перебираються ближче до моря (там, у Льодовитого океану тепліше!) і рибалять в озерах. Ми розповідаємо про нашу експедицію. Заговорили... Але настав час прощатися. Вже півдня пройшло в наших мандрівках до Руського Устя і сюди — на Станчик.

Злітаємо і спочатку летимо на південь. Треба вибратися з-під низького покривала хмар, що лягають туманом на землю ближче до моря. Потім поступово відвертаємо на схід, до аеропорту Черський, біля селища Нижньоколимськ, де ми маємо заправитися. Дивлюся на паливомір - ого, скільки ми спалили палива! Начебто пролетіли кілометрів 150 всього. Однак літали ми досить повільно, а для R66 що швидше, то економічніше. Особливість газотурбінного двигуна в тому, що, на відміну від двигуна внутрішнього згоряння, на малих режимах він споживає майже стільки ж палива, як і на великих. Різниця у витраті палива на 20% при різниці в режимах на 50%. Це означає, що краще не літати повільно. Вся енергія йде на марне висіння, а чи не на рух. Ми пролетіли на відстані ніби небагато, але спалили вже півбака! З такими польотами ми мабуть і до Черського не дотягнемо. Перекачуємо з додаткового бака наш запас, і я продовжую нервувати. Ми тільки-но почали політ до місця призначення, ще кілометрів 500 ходу, а бак вже неповний. Ми навіть запитуємо штаб, чи є на шляху аеродроми з паливом. Потім всерйоз починаємо думати, чи не краще повернутись у Чокурдах для дозаправки. Але ретельніші прикидки показують, що мають долетіти. Хоча доведеться спалити весь бак. Я злюся на себе. Не літають так у Заполяр'ї… А раптом негоду обминати? Ось так сядеш без палива посеред тундри. Адже це не середня смуга, де скрізь є і люди, і дах, і їжа. Тут єдиний порятунок – вертоліт. Ми знервовано жартуємо, скільки буде коштувати бочка гасу, доставлена ​​на Мі-8, а головне, скільки її чекати!

На шляху ми зустрічаємо дуже цікаві гірські утворення. Це скельні рештки вивітрювання, кам'яні стовпи, як у Маньпупунері. Але тут їх безліч, сотні! Потрібно буде потім дізнатися, що це за таке місце? Ми знімаємо відео. От би сісти та наробити цікавих фотографій. Місце дивовижне! Але палива обмаль, і я навіть боюся знизити швидкість, щоб не зменшити нашу паливну ефективність. Летимо ще годину. Чорт, по дорозі встають дощові осередки. Цього я й боявся. Прийде їх обходити і витрачати на це дорогоцінний літр палива.

Але осередки начебто невеликі, і ми незабаром обходимо три чи чотири, і ось уже на горизонті з'явилася яскрава смуга – там гарна погода! Летіли всю дорогу за досить низької хмарності, благо тундра дозволяє летіти хоч на 50 метрах. Але при підході до Черського погода стає чудовою - виглядає сонце і смуга негоди залишається за нашою спиною. Перед нами величезний, широкий водний простір. Це Колима в пониззі. Виявляється, це могутня та повноводна річка! Ще 15 хвилин і ми заходимо на посадку в аеропорт Черський. Стрілка паливоміра коливається з великою амплітудою в такт із плескання залишків гасу в баку. За моїми відчуттями, залишок хвилин на 30 польоту, не більше. Ні, не годиться так літати...

Сідаємо. Як завжди ми оточені увагою. Сходиться весь аеродромний народ. З нами знайомиться і ставить запитання, одночасно намагаючись фотографувати, кореспондент SakhaNews Олексій Курило. Але моя турбота зараз – заправити борт. Погода дзвенить. Настрій гарний від того, що долетіли ми без пригод, і на цій хвилі ми робимо безглузду помилку. Робимо висновок, що поки є запал, настрій та залишок дня, треба летіти до Півка, минаючи Білібіно, яке в горах. Навіщо нам нишпорити по горах? Можна обійти гірський масив Анюйського хребта з півночі, по краю океану. Це довше, але надійніше. Друга моя помилка – я не став моніторити погоду на маршруті. Зазвичай я запускаю наш супутниковий Інтернет та на планшеті iPadпочинаю дивитися синоптичні карти та прогнози. Чомусь зараз мені подумалося, що погода не може змінюватися на невеликому п'ятачку суші — тут летіти по прямій близько 300 км. Ну, що це для могутньої природи?

Однак, пам'ятаючи недавні нерви з приводу палива, я прошу Вітю залити окрім повного основного, ще 200 літрів у додатковий бак. При такій заправці наше завантаження дуже високе. Але вже доводилося літати із нею. До того ж, тут з Колими якраз по смузі дме пристойний вітер — він допоможе швидко перескочити на косу обдувку гвинта, що несе, і недовго гвалтувати двигун. Іду до будівлі аеропорту. Поки що мені оформлюють документи, зустрічаюся з керівником «Аеропорту Черський» Філютчиком Миколою Андрійовичем. Директор аеропорту розповідає про багату минулої історіїавіації Нижньої Колими та про мізерний день сьогодення. Цікава людина – начальник аеропорту і дуже цікаво розповідає. Видно, що людина він авіаційна і щиро вболіває за авіацію. Але, на жаль, ми маємо летіти — прощаємось.

Ми вже перебували на пероні і готували гелікоптер до польоту, коли до нас під'їхав голова Нижньоколимського району Іван Павлович Суздалов. Він запросив зупинитися в селищі, але на жаль, ми вже призначили собі мету і прагнемо її. Нам приємна увага і гостинність місцевої адміністрації, але з жалем вимушені попрощатися, щоб завершити сьогодні наш політ уже у Півеку.

Тяжкий зліт, але майже одразу на косій обдування. Летимо вниз Колимою, в обхід гір. Але чим далі ми просуваємось на північ, тим тривожнішою на душі. Ось щойно ще світило сонечко, а тут уже суцільна хмарність і вона все нижче і нижче. Ого, наша дорожня швидкість 147 км/год, і це при тому, що приладова 200 км/год. Оце вітерець, причому весь зустрічний! Вітер із океану мені не подобається. Чим це закінчилося, і теж ближче до вечора, на Таймирі, ще свіжо в пам'яті. Боюся виносних туманів. Їхня природа та сама, як природи парку, що йде з морозильної камери холодильника. Охолоджене повітря з крижаного океану потрапляє на теплішу землю, і вся волога відразу випадає у вигляді роси, ось вам і туман.

Я думав, що вздовж самого берега будуть нульові висоти, але помилявся. У деяких місцях сопки починаються безпосередньо з океану. Це найхріновіше. Нижня кромка хмарності тут така низько, що перевищення в сотню метрів вже в хмарах. Шлях уздовж берега перегороджує досить висока гора. Зліва океан затягнутий туманом. Праворуч – вхід у долину. Дивимося картою висот — низька долина глибоко врізається в гірський масив. Оскільки хмарність тим вища, чим далі від океану, є шанс перескочити хребет у невисокому місці, там де хмари вже досить високо. Але проходимо всю долину — кілька десятків кілометрів і впираємось у глухий кут. Тут гори зростають і вершини в хмарах. В одному місці перевал здається досить низьким — ну, може, сотні три метри. Повертаємось назад, ліземо на перевал. Ні, тут починається хмарність. Але, судячи з карти, цей перевал ось-ось, за якусь сотню-другу метри. Ми вирішуємо дійти до початку струмка по його руслу, перевалити на інший бік і почати спуск по такому ж струмку з іншого боку. Швидкість знизила до 20-30 вузлів, висота — пара метрів. Поповзли в тумані вздовж струмка. Видимість метрів сто є, тож куди летимо — видно. Долітаємо до початку струмка. Перед нами стіна метрів з десять, не більше. Судячи з карти висот - вона і є перевал на той бік хребта, але що зверху - не видно, а злітати і втрачати видимість землі я не хочу. Віктор виходить із вертольота, бере ручну рацію та сходить на стіну. Доповідає переді мною плоске місце, для посадки придатне. Далі нічого не видно. Я злітаю і сідаю поруч із Віктором — уже на плоскогір'ї. Ми залізли на перевал. Туман здається стає щільнішим. Вже не просто білизна, а вона стає тьмянішою - захід сонця. 27 липня на цій широті, за інформацією навігатора, полярний день закінчено. Це означає, що сонце тепер заходить за обрій і стає трохи темнішим і холоднішим. Це астрономічний початок осені. Знову повземо по плоскогір'ю до іншої сторони, де має брати виток інший струмок, що тече вниз. Він виведе нас у долину на інший бік. Долітаємо до краю перевалу. Перед нами біла порожнеча! Вперед уже нічого не видно, а земля різко йде вниз. Вниз йде досить крутий урвище, як чашка до країв заповнений молоком. Приїхали! Летимо назад — і там те саме. Ми в пастці!

Чорт його дері. Знову влипли. Навіщо ми перлися на цю гору при густому тумані? Це азарт. Бажання виповзти якнайшвидше. Як віслюк за морквою, ми лізли за порятунком, доки не потрапили в пастку. Вдруге ми летимо надвечір, і вдруге ми потрапляємо в ту саму ситуацію. Всі! Потрібно закінчувати літати ввечері біля океану. Тільки сонце здатне боротися з туманом, але його доведеться чекати до ранку. На годиннику 22:00, а значить чекати доведеться довго. Настрій на нулі. Їсти не хочеться. Надворі сильний вітер з океану, що несе туман. Швидко намагаємося утеплитись. Я знову одягаю штани від BASK знизу, а зверху – джинси. Знову дістаємо наші пуховики, на додаток до них – шапочки. Стало тепліше. Але 5 хвилин на цьому крижаному тумані та вся куртка мокра. Дивлюся на бортовий термометр, лише +3*С. Це навіть холодніше, ніж у бухти Гафнер Фіорд. А головне — вітер набагато сильніший. Вітя резонно боїться диких звірів. Гора поряд з нами так і називається – «ведмежа гора». Він дістає рушницю та патрони.

Поки ще щось видно, йдемо до краю урвища, щоб подивитися, наскільки він крутий і куди веде. Він і справді крутий, 45-50 градусів. Спускаємося нижче і невдовзі вже не бачимо верху. Але схил і не думає закінчуватись. Спустилися метрів на сто і рушили назад. Безглуздо. Все одно доведеться чекати, доки туман розсіється. Повернувшись до гелікоптера, намагаємося якось улаштуватися в тісній кабіні. Тут хоч би не дме. Скло вже непрозоре від туману, що осів, зовні. Гелікоптер стоїть так вдало, що мені вдається, не виходячи з кабіни, зорієнтувати термінал Інмарсат на супутник і запустити Інтернет. Погода досить безрадісна, судячи з даних метеопрограми. Але цікаво, що у Півеку, до якого звідси сотні три кілометри, зрозуміло! Так, ось вони — виверти північної погоди.

Написавши на Facebook про наше становище і перекинувшись кількома фразами з нашим штабом, відключаю зв'язок. Батареї треба берегти, невідомо скільки ще доведеться сидіти. Цілком може вийти, що не один день. Дещо знайшовши позу, кожен з нас починає спати. Я не можу заснути. Думаю, як нам тепер зістрибувати з цієї безглуздої гори. На цих думках день і скінчився. Північ.

P.S. Підсумок дня - пройдено 915 км за 5:22 літні години

Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії

Анюйський хребет (Південно-Анюйський хребет)- Гірський хребет в Росії. Розташований у Чукотському автономному окрузі між річками Великий Анюй та Малий Анюй. Найвища точка Анюйського хребта – пік Радянської Гвардії (1775 м).

Анюйський хребет є частиною Східно-Сибірського нагір'я. На півночі він межує зі Східно-Сибірським морем, на сході - з Анадирським хребтом, на південному сході - з Анадирським плоскогір'ям, на південному заході - з Колимським нагір'ям, і на заході - зі Східно-Сибірською низовиною.

Напишіть відгук про статтю "Анюйський хребет"

Посилання

• Південно-Анюйський хребет // Велика радянська енциклопедія: [30 т.] / гол. ред. А. М. Прохоров. - 3-тє вид. -М. : Радянська енциклопедія, 1969-1978.

Уривок, що характеризує Анюйський хребет

Наташа з ранку цього дня не мала жодної хвилини волі, і жодного разу не встигла подумати про те, що вона має.
У сирому, холодному повітрі, у тісноті і неповній темряві карети, що коливалася, вона вперше жваво уявила собі те, що чекає її там, на балі, в освітлених залах - музика, квіти, танці, государ, вся блискуча молодь Петербурга. Те, що її очікувало, було таке прекрасне, що вона не вірила навіть тому, що це буде: так це було незрівнянно з враженням холоду, тісноти і темряви карети. Вона зрозуміла все те, що на неї чекає, тільки тоді, коли, пройшовши червоним сукном під'їзду, вона увійшла в сіни, зняла шубу і пішла поряд із Сонею попереду матері між квітами освітленими сходами. Тільки тоді вона згадала, як їй треба було себе тримати на балі і постаралася прийняти ту величну манеру, яку вона вважала за необхідну для дівчини на балі. Але на щастя її вона відчула, що її очі розбігалися: вона нічого не бачила ясно, пульс її забив сто разів на хвилину, і кров почала стукати в її серця. Вона не могла прийняти тієї манери, яка зробила б її смішною, і йшла, завмираючи від хвилювання і намагаючись всіма силами тільки приховати його. І ця то була та сама манера, яка найбільше йшла до неї. Попереду і ззаду їх, так само тихо перемовляючись і так само у бальних сукнях, входили гості. Дзеркала сходами відбивали дам у білих, блакитних, рожевих сукнях, з діамантами та перлами на відкритих руках та шиях.